天氣好，心情也會跟著雀躍。
一掃昨日的陰霾，今日的陽光與藍天無私地覆蓋鎮上的每一個角落，從窗外看去，枯枝上的棉花糖般的雪衣，在陽光的照耀下更顯得可人。在黃刀鎮最開心的時刻，莫過於當天氣跟上計劃的步伐了，而今日則給自己安排了冰上釣魚的活動。
「等等11點40分會來門口接哦。」
「好的。」
一邊喝著房東親手做的濃湯，一邊附和著，嘴裡濃湯的郁氣仍未化開，心底的期待卻早已躍出窗外。冬遊黃刀鎮，除了夜賞極光外，白日的時光大多都會選擇進行數項雪地活動，如狗拉雪橇、冰上釣魚、雪地摩托車等，雖然每一項都要價不菲，但能夠在廣闊無邊的冰封大奴湖上奔馳或者垂釣，順便消磨無聊的等待極光時刻，我想，還是相當值得的。一般來說，這種冬季雪上活動都要提前預約，並且都是以團體成行的，對於我這種單人又昨天才請房東幫忙報名，卻還能趕在最後一刻報名成功的，只能說，是幸運女神的眷顧吧。一口喝畢碗裡的湯渣，能住上房屋漂亮、早餐美味、主人友善的Airbnb，除了幸福，沒有別的詞彙得以形容了。
坐上前往冰湖的小箱型車，一路駛向朝氣蓬勃的市區，對比車窗外光鮮亮麗的街景，昨日儼然就是火山爆發後，灰燼遍灑大地的慘象，只能說，天氣對環境的影響，在黃刀鎮又更加地被放大了。抵達老城區的一間民宅後，導遊領著我另外四名遊客一同進屋，更換拉網用的手套。走到屋外，陣陣驚嘆聲隨之而來，偌大的湖面整齊的覆滿白雪，無雲的天空呈現出高緯度才能擁有的，那種地平線開始，由淡色漸層至深色，完整渲染而上的藍，而穩穩掛在三十度仰角的太陽，則在每個人身後輕聲拉出一條細長的影子。
和屋內的一名，應該是屋主的兒子，一同走下屋外樓梯，往湖上插著桿子的洞口走去。說是冰上釣魚，其實只是幫忙將昨日埋於冰下的漁網拉上而已，而這裡大多數給遊客的體驗也僅是如此，又或者，只是翻譯上一律將fishing翻譯成釣魚的誤解。不過，這樣也好，據房東所述，如果是真正要在冰上開一個洞然後釣魚，不僅要申請執照、價錢更貴，還要冒上沒有釣到半條魚的風險，比起苦坐兩小時還可能一無所獲的釣魚，這種輕鬆將網拉起來後，就可以享有用新鮮魚獲做成的豐盛料理，還是比較適合我這種從南方熱帶國家前來的旅客。
屋主兒子將遠處洞口的繩子解套後，便悠悠走回我們所在的，離湖邊較近的洞口，用手比劃著示意要我們跟他一起拉魚網。拉著拉著，原本還想說手套怎像是有特殊材質一般，三不五時黏上繩網，直到冷風一吹，驀地手指神經被冷醒，才驚覺原來是在手掌與繩索之間的水珠結冰所造成的，與此同時，手指知覺也漸漸隨寒冷逝去，所幸不出一會兒功夫，一尾一尾的魚就在層層漁網下，迎接眾人們又驚奇又貪婪的眼光，若賦予那條魚人類的意識，大概此時此刻體會到的驚嚇，就如同被刀械架著，準備赴刑場一般的惶恐吧。只見屋主兒子俐落的用類似魚鉤的工具，將網子從魚身上卸下，再把仍在抽動的魚往一旁雪地一丟後，不消幾秒鐘的時間，魚兒就從原本的活蹦亂跳，到苟延殘喘，再到吐盡生命最後一口氣，彷彿生命力都爲周遭的寒雪所吸食殆盡。
數一數這次的漁獲，總共10尾最常見的湖白魚(lake whitefish)，1尾cisco，與1尾體型碩大的湖鱒(lake trout)。看著大家一開始拿著最常見也最先出冰洞的white fish開心拍照，到lake trout出湖後，紛紛放下手上的white fish爭先地跟大魚合照，我只能默默的和一旁靈魂出竅的白魚一同感嘆，感嘆人們喜新厭舊的心態。和屋主兒子一同把網子整理鋪平後，看著他悠哉走到另一頭，把漁網又拉入結冰湖面下，不禁再次被這簡單卻實用，為這區原住民代代相傳的捕魚技法讚嘆。不過，看歸看，還是填飽肚子重要。再次拍了幾張冰天雪地的美景，和剛出湖的魚兒排排躺好的趣景，便匆匆趕回屋內等待午餐。
冰湖釣魚最大的賣點，就在這頓大餐上了，將裝滿新鮮漁貨的桶子送入屋內，便是屋主大展身手的時刻。只見他先將魚頭毫無掛念地的迅速砍掉，再由頭往尾的方向切開腹部以將內臟去除，之後再將魚肉去皮並剁成一塊塊新鮮魚塊，交給一旁的妻子油煎。其實處理魚身這件事，在四面臨海的台灣再平凡不過，但是，人常說道「外國的月亮比較圓」，坐在餐桌和其他四位遊客聊天的同時，廚房的一舉一動，仍是讓我看得津津有味。終於，勉強可以說是我們捕來的新鮮湖魚料裡上桌，雖然方才早已耐不住性子地喝了一碗又一碗的海鮮濃湯，但陣陣飄來的油香味仍然輕佻地勾起壓抑許久的美食魂。一咬下去，片片紋路分明的魚肉夾層中，帶有飽滿鮮甜的水分，也許這正是大奴湖所擁有的乾淨湖水吧，一塊接著一塊，盤子才空一半，另一盤炸白鱒脊椎肉塊又熱騰騰的上桌。
「這可是最好吃的部分呢。」
屋主的強力推薦，讓眼前的白鱒魚塊又更加的可口誘人。一口咬下，跟白魚塊最大的不同，在於其肉質比較有彈性，味道也比較香。不過，對於不喜歡啃骨邊肉的我來說，還是一般的魚肉塊比較吸引我。一邊吃著新鮮燙口的魚肉，一邊看著窗外無邊際的雪景，眼前之景雖然只是大奴湖北側的一個小突起，卻仍然廣袤得讓人心生敬畏。大奴湖為加拿大第二大湖，僅次西北方的大熊湖，但深度卻高達614公里，為北美最深的湖泊，自Dene原住民族居住以來，便長年身負北方原住民族維持生計的重責大任。在從南方而來的開發下，曾因沿湖開採金礦而使生態遭受污染，也曾因商業過度捕撈而使魚群數目銳減，但在金礦礦坑關閉、捕撈限制法令等重重努力下，大奴湖也在逐漸恢復生氣的道路上。
偶而，兩三輛雪上摩托車從湖面奔馳而過，看著看著，所謂日久生情，不知哪來的念頭告訴我，不去做終會後悔，只好乖乖隨著心底的聲音，臨時又跟導遊報了雪地摩托車。和其餘人道別後，在等待載往雪地摩托車的廂型車到來前，一個人又撲簌簌地走上Pilot’s Monument，一邊拍攝著全景，一邊讚嘆著北緯六十度，還能有這般像樣的城鎮，超市、各國料理餐廳、速食連鎖店、咖啡廳等，麻雀雖小，五臟俱全。不過，貴為西北領地的首府，加上過去的黃金、現在的鑽石開採，我想，要花些錢建造一座城鎮也並非困難之事，但遊客中心怎就如此自私地關閉了呢？思緒一不留意，又開始埋怨起無緣見到的那間，傳說中的遊客中心。
趁著天氣好，在old town走走停停，拍拍水上飛機大本營Canadian Pacific Air Building、路過掛滿聖誕彩燈的Bullock’s Bistro、尷尬地看著明明很普通卻被當地市府地圖列為old town景點之一的Weaver & Devore Trading，時間大概就是這樣被消磨浪費掉的。找到摩托車團的車子，搭上車，想不到又開回吃魚的同一間小屋，果然是這個旅遊團和這間屋子主人有密切的合作關係啊。一個提供服務、一個幫忙行銷招客，也是挺不錯的分工方式。
套上頭盔，待導遊把我和另四名香港大媽的雪上交通工具牽出後，便是熱血旅途的開始。說是交通工具而非摩托車的原因，是因為導遊還牽了輛，姑且稱作吉普車的越野工具，而吉普車與摩托車騎起來，又是很不一樣的感覺。相較履帶驅動的摩托車、四輪吉普車能跑得更快，但輪子也更容易卡進雪堆動彈不得，常常在停下來休息過後，尷尬的卡在路中間，得費好大一番功夫才能重新起步。
不知道是有意或者無心，騎雪上摩托車的當下，正好是夕陽西落時分，為雪地越野之旅添上不少得以幻想的光輝。不過，表面上看著無邊無際的雪地奔馳相當過癮，實際上對於雙手只穿棉織手套的我而言，三不五時就必須決定一次，此刻究竟是要忍著雙手冰凍的痛繼續享受奔馳的快感，抑或是落後隊伍好讓雙手得以插進口袋勉強回溫？或許，這正是一時起意後要面臨的後果，事前出門沒有料到要帶防風厚手套，才會在此刻為了馳騁雪地，無奈忽略漸漸麻木的雙手。
終於，冒險結束，夕陽也恰巧落下地平線，相較方才吃魚時的天空，地平線上多了一抹細細的淡紅，很像飛來黃刀鎮時機窗外的景色，很美。
