Trinidad千里達，據維基百科資料，在1988與一旁的Valle de los Ingenios共同登錄進了UNESCO世界遺產，因該小鎮保留了古巴最完整的西班牙殖民時期痕跡。曾經如台灣ㄧ樣，Trinidad是甘蔗製糖業的重鎮，為殖民政府創造可觀的收入，近期則靠著大批觀光客，尤以歐美居多，以及持續的雪茄生產，維持著小鎮的經濟命脈。
還記得在行前規劃時，Trinidad是無意間看到的。順手一查，網上的照片盡是童話色的建築，就憑藉著這點，便決定要親自走訪這座美麗的小鎮了。說來有趣，拜訪的初衷僅僅是為了多彩可人的建築們，關於背後的殖民歷史，乃至登錄世遺的重要性與意義性，都是決定以後閒來無事，再度仔細研究後才得知的。
不過，要來到這樣一座遺世獨立的小鎮，倒也挺折磨人的。三個人包下一台計程車，一個大行李箱放在前座，另外兩個塞在後車廂，三名乘客則只剩下後座一排，稍微壅擠但也就還可以接受的程度。和哈瓦那的房東道了別，便是長達四個多小時的車程。
該如何度過漫漫的四個鐘頭呢？要說聊聊自己國家背景的風俗民情，相信我，一個小時就夠了。原本帶上了撲克牌打算消磨時間的，無奈三人微擠的並排狀態實在不怎麼好發牌，我索性拿出紙筆，央求身邊的韓國高材生們，教我從零開始學習韓語。說真的，學語言這種事，就是一個「用」字，在古巴的每趟長途拉車時不時碰一下，不到一週的時間就可以從零學會韓語的唸法，與一些基本會話。當然，在古巴之旅結束後我也沒有再去複習，把韓語忘得差不多了，不過，在那小小計程車的自己，可是得以真心感受到自己快速吸收新語言的能力。而當一個講華語的，在一個西語國家學韓語，這個違和感也挺令人莞爾。
兩個小時後路過一個休息站，停下來喘口氣，仰望一下碧藍無雲的天， 再兩小時的韓語教室，就是千里達了。其實，如果能夠找到有趣的事做，一件就足以幫你度過漫長的等待了。
進到千里達裡最先的感受，莫過於因鵝卵石鋪道而忽上忽下的坐車體驗，探頭往計程車窗外一看，一棟棟漆著馬卡龍色系粉彩的低矮樓房，與電線桿上紊雜的電線，相互織出了這座小鎮的風貌。卸下行李，在頗具熱帶風情的民宿裡痴迷地拍了些照後，又是一趟未知的冒險。青綠色、淡藍色、鵝黃色、粉紅色、在這裡，你很難找到純粹的那種白色牆壁，就連窗外的鐵欄杆們也一窗比一窗鮮豔。轉過一個彎，走到別條路；再轉另一個，踏上另條街，不管你繞向何處，Trinidad總能讓童話王國的夢幻色彩擁抱你的感官。也許是我的過分狹隘，但我真的難以在這貼上殖民的標籤，一切都只像是全村村民的共襄盛舉，純粹的藝術狂想曲罷了。
偶爾，經過轉角，可以看到油漆工正在粉刷斑駁的牆面，來來回回，刷上一貫的粉彩色系。近十年來的餐廳與民宿私有化，的確讓不少旅人抱怨千里達的商業氣息過分濃厚，一切都只像是為了觀光客包裝而成的虛假氣息，不過在我眼裡，觀光客有所求，自然商家們就會有所供，若問我想看歷史味濃厚而斑駁的牆，還是清爽乾淨的大片粉色，我會說，前者已在哈瓦那過份地泛濫，不如就讓千里達以最完美的風采存在於世，在南國陽光下繼續以七彩童話小鎮之姿，停駐在遊人心中吧。
在千里達，相對哈瓦那，還是親和多了。不論是沒有什麼兩層樓高以上的樓房、或是寬敞少車的街道，又或者單純只是又更加平價的美食，種種理由讓千里達成了專為在首都受氣之後的遊人所打造的城鎮。 餓了，就走近轉角的餐館，點上一份感覺很道地，但事實上就只是夾著普通早餐豬肉片的古巴三明治；渴了，也能走進風格獨具的咖啡館，喝上一杯風格獨具的咖啡調酒。
走在其實不怎麼舒服，卻很有歷史味的石頭路上，隨手一拍，都是一張充滿異國情調的明信片。路上來來往往，半是住民半是遊客，卻也沒有壅擠，甚至還多了一份愜意，我想，也許是千里達本身沒有什麼要爭著人擠人拍照的地標吧，在七彩的牆壁之間，就盡管盲 目地穿梭，每個人有屬於每個人專屬的遊歷路線，是這樣的自在與悠閒，造就了獨一無二的千里達體驗。
咖啡館旁的Convento de San Francisco de Asis，大多擺放著與革名有關的文物，無奈又是只有西文的展覽，我們也就索性登樓，將整座小鎮盡收眼底。向西北方看去，是千里達附近著名的Topes de Collantes國家公園；東北方，則是Vigía山與山頂上顯眼的紅白色高壓電塔；南方，橫跨小鎮之後，就是加勒比海了。原初是想要待到夕陽時分的， 但礙於下午五點的閉園時間，只好在瞎拍幾張藝術影子照後，匆匆趕回中心的廣場靜待日落。
Plaza Mayor與Iglesia de la Santísima Trinidad合起來的區域，大致就是千里達的中心所在地。除了因為是座頗大的公共花園與教堂外，一旁的石階上滿滿的觀光客，也是造就這個區域不同於其他角落的原因，尤其當眾人都低頭盯著自己的手機等待連線wifi盛況，更是為近年的千里達帶來另類的風景。不管是否到過古巴，或多或少都有聽過網路技術有如停留在上個世紀的傳聞，的確，至少我拜訪的時候，還是維持一樣的古巴水準，而這個廣場就是千里達裡少數連得到無線網路的區域，因此，可以形容成是各國觀光客的集散中心吧。如果想在千里達找到同鄉好夥伴，在石階上遇到的機率算是滿大的，我的韓國旅伴就在這裡遇到另一位獨自來旅行的韓國女生，而之後的行程也多虧她的幫助，有了相當特別的變化。
三個韓國人與一個台灣人的飯桌上，我也不好意思要求什麼，就靜靜品嚐著Havana club最有名的蘭姆酒，和偶爾聽聽一旁友人為我翻譯的大致聊天內容。不過就只是從聽不懂西班牙文，轉換成聽不懂韓文，本質上沒有什麼差別，我想。就這樣酒酣耳熱之際，三人被推薦了一家當地最有名的pub。
「你去過pub嗎？」
「去過啊。」
「是那種很有特色的嗎？」
「…還算可以吧，就長那副樣子不是？」
「沒有來過這間，你還真沒體驗過所謂真正的pub。」
是被小瞧了不是，反正夜裡閒來沒事，就跟著這位意外熱情的韓國女子，往山丘上走。
要不是有人告知，我還真的無法想像在這荒郊野外裡，還能這樣別有洞天。她跟我們說道，是昨日遇到的法國男孩告訴她並帶她去的，果然是歐美國家旅客的神通廣大，每到一個地方，最重要的不是走遍白天的行程景點，而是找好入夜後的餐廳，與飯後跑趴的酒吧舞廳。離中心廣場大約二十分鐘的路程，一路走上Vigía的山路，終於看到了，還真的是窩在洞穴裡的一間Disco Ayala。距營業時間還有十來分鐘，就有七、八組客人在外頭等著。
來到Trinidad，不去音樂餐廳體驗著名的Salsa，大老遠跑來這種夜店，我也真是服了自己，不過，擇你所愛，愛你所擇，如是而已。腕上綁好入場帶，踏上一階階往洞窟內部探去的階梯，很快就能迎來pub必備的嘈雜音樂與詭譎色調的閃爍燈光。
寫到這裏，真的要給工程師一個大力的讚揚，居然能把一座大舞池和酒吧完美的鑲在岩窟洞裡，這樣的特色環境真的給了強力的拜訪理由，不過，等到實際開始擠滿人潮後，一樣是面臨一個酒吧兩個酒保無法應付酒客大軍壓境的窘況。不知道是天然岩洞會漏水還是打翻飲品怎的，地上有幾處也滿溼滑的。不過令我滿意外的是，又在舞廳裡遇到其他遊歷的韓國人，哈瓦那當時的那番韓國背包客談話，還真的又活生生的被印證了一次。最後，在一名旅伴不滿另一名喝太醉的情況下，默默地，也可以說是尷尬地退場，離開這間著實給了我很不一樣千里達體驗的pub。
該還的債總是要付的，尤其是身體的債。
翌日一醒，就徹底放棄早上的Ancón海灘行程了。看著灰陰陰的天色，被十來杯40%蘭姆酒整到虛脫無力的我們，心裡倒也有一絲絲的安慰。
「今天就那座山就好吧。」
行屍走肉抵達Plaza Carillo，另一個無線網路點後，唯一能說出的一句話。
好在經過一整個上午的悠閒以後，午後的陽光又再次帶來了活力。一頓還算豐盛的午餐，配上便利超商廉價卻依然可口的冰品，充電期也正式結束，在小鎮鬧區裡晃了幾圈，就直攻Vigía山上，矗立著紅白色電塔的頂峰了。
往山上的路，經過一棟破得可以的建築，念在僅存的部分還滿有巴洛克的味道，當下還是拍了些照，順便跟在那的幾名工人勉強聊個天，再早已習慣地被索取了所謂的「提供資訊費」。旅程結束後不查還好， 一查這棟建築還曾經輝煌過，除了教堂本身的華麗，一旁的軍事醫院也使其成為歷史上相當重要的建築物。不過現在怎會淪落到嚴重地缺了一角，還被一根根的木頭粗糙的支撐著呢？沒有答案，也只好繼續登頂之路。
對美景的胃口早已被童話般的市中心養大，這不能說崎嶇，卻也無法用平坦形容的山路就顯得索然無味了。雜草、碎石、馬糞、枯枝，要說寒徹骨與撲鼻香，卻又不夠艱險，最後登頂的風景，也有些差強人意。也許是山勢本身就比較緩和，無法將整座城市的面貌一覽無遺的收納在相機的鏡頭裡，倒是Topes de Collantes國家公園，還比較有誠意地展現了國家地理頻道中常出現的山巒層疊起伏之貌。
付個3CUC，邊感嘆著古巴人對觀光客的無情，邊爬到電台旁平房的頂樓上。沒辦法了，物盡其用，趁著夕陽西下之際，榨乾創意地拍了成堆的夕陽輪廓照，以紀念在古巴與千里達所遇所思、所想所感。偶爾電台管理員還會來兜售Mojito，邊微笑邊婉拒的同時，也能清楚感受到，當共產國度的住民遇到資本世界來的觀光客們，能多掙一些錢就多掙一些的心態。如果能夠想到這裡，對時不時跟你要錢的古巴人，心底也會同情起來吧，畢竟，他們也付出了些什麼，給了你些什麼，才跟你要一些，也許足以成為一個月生活費的小錢。雖然給的東西多半無用，但，這就是古巴因應觀光客而生的另類生存之道吧。
慢慢走下山，路過整慘我們的Disco Ayala，再走回廣場階梯上，坐著感受傍晚時分的風與日夜變換的氣息。突然一位中年大叔熱情的像我們打了聲招呼，小聊幾句後拿出雪茄請我們抽，我和一名旅伴索性拒絕，倒是另一位就爽快地接受他的強迫推銷。
「反正，來到古巴，總是要嘗試一下當地雪茄的。」
事後他這麼跟我說道，總之恭喜這位大叔，今晚又暴利賣出一支雪茄。
入夜時分，路上少了繽紛的顏色，卻多了幾盞亮起的昏黃街燈，在漆黑的夜裡暈出一顆顆的光點。夜裡的千里達，沒有七彩的童話，僅有鵝卵石道與電線桿，在黃橙一片的平房之中，靜靜等待旅人的路過。用龜速的網路查了一會，還是決定再度拜訪最負盛名的義大利餐廳，算是犒賞自己，點了一份載滿海鮮的西班牙燉飯。滿滿的龍蝦、魚塊與貝類，配上幾口當地的蘭姆酒，果然還是安靜的吃一頓豐盛晚餐最合我的胃口。
從餐館出來後，排隊人潮仍然絡繹不絕，倒是對面的另一家餐廳，空盪盪半個人都沒有。這就是所謂的大者恆大嗎？尤其在資訊不那麼發達的古巴，這樣的效應又更加地明顯了。如果沒有一個引信，擺滿再多的木柴，也無法有旺盛的烈火，也無怪乎中午吃飯的餐廳會因為我們這群人有韓國人而如此厚道，因為曾有一名韓國旅人願意停下來吃一頓飯，並給予高評價，讓這家餐館起死回生，因此，往後只要有客人特別提起自己來自韓國，都能用海噱觀光客的價格的一半，吃到同樣美味的餐點。從早已部落客氾濫的台灣視角來看待千里達的餐飲業，也別有一番體悟。